在时尚行业，生产过剩是个一直存在而又难以解决的问题。

　　零售软件公司ShareCloth最近发布的报告显示，2018年时尚行业生产了1500亿件服装，其中30%的服装未被售出，50%以上的快时尚商品在生产一年后就被抛弃，每年有1280万吨服装被倒入垃圾填埋场。

　　生产过剩无疑会对环境造成极大的影响。ShareCloth的报告指出，2018年时尚行业制造了9200万吨防止肥料，每年纺织生产过程中会排放12亿吨温室气体，比所有国际航班和海洋运输加起来的排放量还要多。

　　快时尚是服装产业中生产过剩最严重的类别，今年3月H&M被曝光在2017年积攒了43亿（约合人民币296亿元）美元的库存，2017年也曾被曝出每年都会焚烧12吨全新未出售的服装，引起许多业内人士的抗议。

　　快时尚品牌一般会通过打折促销的方式清理库存，但奢侈品牌出于对品牌资产和名声的保护，并不愿意让品牌因为促销而变成“折扣店”。今年7月Burberry公布的财年报告就显示上一财年该公司销毁了价值2860万英镑（约合人民币2.54亿元）的库存，因此遭受多方指责。

　　压力之下，Burberry于9月宣布停止销毁剩余库存，不过依旧不会将剩余库存打折，而是以重新利用、修理、捐赠或回收等手段代替处理。

　　法国品牌Vetements的CEO Gurum Gvasalia经常在接受媒体采访时谈到时尚品牌的生产过剩问题，他的解决方式是让生产量略少于市场需求。

　　“时尚品牌如果想变得更加可持续，只需要做一件事情，” Gvasalia在接受《Vogue》采访时说，“那就是让供给少于或刚好满足市场需求。”

　　为了表明自己的立场，2018年2月Gvasalia还专门在英国哈罗德百货（Harrods）布置了一次特殊的橱窗秀，在橱窗里堆满了Vetements的400多位员工捐赠的旧衣服，就是为了提醒公众时尚业生产过剩的问题有多严重。

　　不过Vetements的橱窗展示也有人“打脸”，时尚评论家Sarah Mower就专门撰文，指出Vetements的橱窗秀依旧是为了吸引顾客进店消费，所以品牌本身也在和时尚业“同流合污”。

　　品牌如果想要解决生产过剩的问题，还是需要对生产环节拥有更多的控制。开云集团、Chanel等集团近年都在大力收购供应链端，这样可以做到从设计到生产等过程掌握更多主动权，也就能更灵活地应对市场变化。

　　近年很热的定制化也能帮助品牌应对生产过剩的问题，并且定制化商品也符合新时代消费者对个性化的需求。

　　除此之外，今年开始越来越多奢侈品牌开始尝试“drop”式上新，这种限时发布限量版商品的方式原本是潮牌经常使用的销售模式，Burberry和Rimowa等品牌采用“drop”模式后也有都非常好的销售表现，上新单品基本都会在很短时间内销售一空，既保证了商品不会过剩，也能让消费者对品牌单品总是抱有新鲜感。

　　针对生产过剩的问题，零售商们也有自己的方法。

　　Blinq是一家闪购网站，专门从品牌手中购买生产过剩的商品并以折扣价出售给消费者，使品牌不需要自己处理库存，去Blinq购物的顾客也都是奔着低价处理的商品去的。由于这部分商品如果卖不出去很可能就会被送到垃圾填埋场，消费者购物的时候也许还会觉得自己在为环境保护做贡献。

　　二手转售网站也可以缓解生产过剩的问题，这也要求设计师在设计系列时注重产品二次销售、多次利用的可能性。注重可持续的品牌Stella McCartney最近就和二手奢侈品转售网站The ReaLReal续签了合作协议，确保Stella McCartney的单品都能做到循环使用而不被送到垃圾填埋场处理。

　　在时尚行业，可持续永远会是一个需要多方协作才能实现的目标，生产过剩问题也需要设计师、品牌、生产厂商和零售商的共同努力才能得到解决。