本土力量崛起“中国质造”深度解读

admin 2018-10-24 10:07:07 导读

导读 : 又一年上海时装周。 2019春夏上海时装周新天地主会场门头,首次以错落排置的立柱结构呈现,寓意跳脱框架,搭配本季“个性宣言”。 主视觉色调拼接色块,明亮且...

原标题:本土力量崛起 “中国质造”深度解读

本土力量崛起“中国质造”深度解读

本土力量崛起“中国质造”深度解读

  又一年上海时装周。

  2019春夏上海时装周新天地主会场门头,首次以错落排置的立柱结构呈现,寓意跳脱框架,搭配本季“个性宣言”。

  主视觉色调拼接色块,明亮且富有活力,个性之感呼之而出。

  序厅新增环形LED大屏,并悬挂中央上空,滚动播放的影像内容,以视觉听觉重合,彰显个性态度。

  “上海制造”的金字招牌曾享誉全国,回溯其优势在于所制造的产品除实用功能之外,更融入对品质生活的塑造和引导。在上海时装周的舞台,优质、平价的大众消费品与“格调、品位”成为并无冲突的合力之作,时装周平台也致力于倡导国人对本土品牌观念的革新,

  以此树立起消费者消费本土品牌的意识和信心,形成新消费时代的潮流先导。

  “中国质造”深度解读

  入口处通过灯光投射出的“M ade in China”标语让人异常振奋,相互交错的灯光以及镜像,让人错觉自己身处一个材料未来之中。而这个未来,是来自中国的。走秀的空间设计用透明LED大屏与镜面共同打造了一个虚实结合的T台视觉体验。作为本届上海时装周的开秀品牌,Me&City在诠释当下中国都市生活场景之时,把握住了商业化和浪漫的平衡点。更为重要的是,它通过“M e,Made in China”的主题,为“中国质造”的命题带来了深度解读。秀场主题是幻“镜”。模特穿梭于透明LED大屏及镜面组合的秀场,剪裁利索的服装与环境形成了鲜明对比。利落干脆的风衣、故意打出褶皱的宽檐帽、采用湖州真丝的衬衣和连衣裙……接下来的“商务生活”和“摩登生活”部分,秀场上频繁出现的男装加大号手提袋,预示着夸张手袋的时代快要来临了。

  虽然没有刻意标榜中国风,此次发布的成衣大量运用了高支新疆长绒棉、黑龙江兰西亚麻、湖州蚕丝等国产高规格原料,彻底颠覆了中国制造粗制滥造、低成本的陈旧印象。“‘M e,Made in China’想要展现的是,中国也能提供最好的天然布料,并通过优质的工艺做出有时尚度的服装,ME&CITY创始人周成建在接受采访时表示:“我们这些年一直在努力做的事,正是以中国消费升级为依据,围绕着国潮以及中国品牌,发挥最大的优势‘做自己’。”

  由90后设计师周子翔、刘晏利夫妇创立的花木深则以“承续诗意东方,点睛现代服饰”为品牌理念,继2019春夏上海时装周首秀之后,又办了一场原创中国风的静态展,展出的主题是“幽径·寒措”,来自品牌渊源诗句“曲径通幽处,禅房花木深”。“日常可穿,中式轻奢。”一贯是花木深品牌风格的定位,本次静态秀展服装在款式设计上的表达也是如此,将源于传统精粹的设计灵感,如:蓝夹缬、山海经、工笔画……这些传统工艺、图案,结合古代经典服饰中的斜襟、对襟、宽袖、云肩等设计,融汇东西方版型,化繁为简,以中式文化为根基,以现代时尚为呈现,以适于日常穿着为根本,让中式服饰日常可穿、爱穿。

  本次静态秀展手工苏绣款部分的设计制作,更是邀请到了中国工艺美术大师、国家级非遗项目苏绣代表性传承人、被誉为“苏绣皇后”的姚建萍老师及其艺术团队参与,达到了清幽、意境深远,但又充满探索乐趣和颠覆感的呈现效果。

本土力量崛起“中国质造”深度解读

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本土力量崛起“中国质造”深度解读

本土力量崛起“中国质造”深度解读

本土力量崛起“中国质造”深度解读

  本土设计师求同存异

  从新天地的主秀场到位于曾经的世博园区的当代艺术博物馆的Labelhood,还是到位于市中心的Xcomm ons,时装周第二日是真正意义上设计师开始扎堆展示自己系列的一天。无论是以古希腊女诗人萨福为灵感的Oude W aag还是设计师王长荣从童谣启发的系列,从异域气氛到一种情怀,每一位设计师都找到了属于自己的天地,用作品织就、建立各自“乌托邦”。

  本土设计师李雨山和周俊本季将加尔各答的花市搬到上海,“鲜花”的花时花期并无相同,但在上海地域和气候的影响下却在嘈杂声中一齐野蛮生长。从花朵Em oji演化而来的人脸印花,看不出是何种情绪,在实用主义和装饰性之间踱步。花市散发人情味的商业化,设计师第一次尝试用砂洗与石洗的手法对面料质地进行处理。蒙古族手工艺技巧和激光切割打印技术的运用,延续了Pronounce专注服装本身的“花期”,在传统工艺和当代技术间回旋,在过渡性中被定义的乐趣被放大。

  这一季,来自广州的Ban Xiaoxue尝试起与大家讨论起了“自由”——一不小心就会将自己束缚的话题。而服装本身就是看似会将个体束缚的载体,若非“裸奔”人们很难将其与“自由”挂钩。也许这也是设计师希望我们看到的,通过对于身体的禁锢从而想到对于自由的渴望。在黑暗,近乎阴郁的外表之下,还流露除了一种不同以往的异域新风。

  作为新生代设计师中的佼佼者,黄婉冰首次以“At-one-m ent”这一品牌名在上海时装周进行展示,也是在四次参与Labelhood之后,设计师第一次来到了位于新天地的主秀场举办发布会。整个系列先由巴黎艺术摄影师Constantin Schlachter合作的动态影像开始,香港跨领域创意工作室XCEPT合作打造的概念装置“Kinetic Bottle”系列作品也错落置于伸展台两侧,这些自主呼吸的装置带着些忧伤的色彩。(波罗蜜)

(责编:李昉、车柯蒙)

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